lundi 27 octobre 2014

Sanitaires de la cuisine : la robinetterie

Le dernier gros chantier qu'il me reste, c'est la plomberie. J'ai déjà pas mal travaillé dessus, ce qui m'amène à imaginer mes futures salles d'eau et ma cuisine.

Pour ma salle de bain, j'ai déjà un robinet, il s'agit du Nobili chromé PLUS, robinet haut et très élégant, adapté à la présence d'un vasque sur plan.
Du coup, pour la cuisine, j'ai commencé à regarder et je me suis dit que partir sur un modèle assez proche serait pas mal. J'ai donc fait quelques recherches, et j'ai trouvé un modèle Grohe, le Concetto.

Grohe Concetto

La base est relativement proche du modèle Nobili, mais la partie haute est beaucoup plus arrondie.

Mais pour la cuisine, il existe une option que je voulais absolument, c'est le mousseur extractible. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mousseur c'est l'extrémité du robinet par laquelle l'eau arrive. Avec cette option, on peut retirer le mousseur du mitigeur. En exagérant, c'est comme se retrouver avec un pommeau de douche à la main, ce qui permet d’amener librement la sortie d'eau où l'on veut. Concrètement, on pourrait dire que cela permet de faire la vaisselle plus librement, ou bien cela permet par exemple de mettre un grand seau dans l'évier pour le remplir...

Mitigeur avec mousseur extractible...

Et bien vous l'aurez compris, ce mitigeur dispose de cette option... Mon choix s'arrête donc sur celui-ci.

Après quelques recherches sur Internet, je l'ai trouvé au meilleur prix sur le site iSi sanitaire (https://isi-sanitaire.fr), site spécialisé dans la robinetterie, que ce soit pour cuisine ou salle-de-bain.

J'ai déjà un joli vasque pour ma salle de bain mais ils proposent également de très jolies choses, et pour toutes les bourses, donc voici une nouvelle adresse à mettre dans vos favoris pour ce type d'ameublements ou d'accessoires (mitigeurs d'éviers, etc.)...

lundi 10 mars 2014

Isolation au 1er étage (Salon / Cuisine)

L’électricité étant en place, passons à l'isolation.

La cuisine, orientée Nord/Est, recevra une isolation de 100 mm d'épaisseur.

100 mm à gauche, sur un mur plutôt orienté Nord

Le mur opposé, mitoyen, recevra pour sa part une petite isolation de 45 mm. C'est un mur mitoyen donc il ne nécessite pas une isolation importante.

Derrière se trouve le voisin, ça servira plus d'isolant phonique que thermique

Le mur faisant la jonction des 2 derniers cités, devait dans un premier temps recevoir une isolation de 45 mm. Mais comme il se trouve au nord, je vais doubler l'épaisseur. Pour cela, j'ai commencé par poser une couche d'isolation (plaques de laine de verre) à la vertical.


Pour la seconde couche, je pose les plaques à l'horizontal. Cela permet une meilleure isolation, de manière à empêcher l'air de circuler entre les plaques.

Empilement de 2 couches de laine de verre de 45 mm

Attention par contre à bien retirer le kraft sur la première couche. Ceci pour éviter que la condensation ne se forme à ce niveau, ce qui aurait pour effet d'abîmer la laine de verre, et donc de détériorer votre isolation.

La seule couche de kraft doit-être celle qui se trouvera côté intérieur de la maison, soit côté plaque de plâtre.

Comme pour l'étage supérieur, les cloisons intérieures recevront une isolation de 70 mm (cloison des toilettes).

Isolant de 70 mm

Comme par magie l'électricité réapparait !

L'isolation est maintenant terminée, passons au placo !

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samedi 8 mars 2014

Électricité au 1er étage (Salon / Cuisine)

Je m'attaque maintenant à l'électricité du salon, de la cuisine et du WC. Rien de bien différent par rapport à l'étage supérieur, je vous invite d'ailleurs à consulter l'article si ce n'est pas déjà fait.

Avant d'attaquer, il faut faire le plein !

En fait je vais juste comparer les deux niveaux. Pour celui-ci, cela a été globalement plus facile... Je dirais que ça vient des structures métalliques, la technique des fourrures fait que pour le moment je ne rencontre aucun obstacle pour passer les gaines...
Il faut dire également que l'agencement des pièces fait que c'est bien plus simple, et que les branchements se font en chaine...

Mise en place grossière des câbles

Les gaines rangées c'est mieux...

Un plafond bien rempli !


Par contre, j'ai utilisé beaucoup plus de câbles il me semble... Je dirais que c'est à cause des éclairages sur lesquels je n'ai pas lésinés, les télérupteurs, et tous les câblages multimédia...

La petite réserve



Ce travail peut se faire seul, mais à 2 c'est mieux, surtout dans les faux plafonds de brique... Par contre, pour tirer des câbles dans les gaines, être deux me parait indispensable !

En tout cas, ce fut un gros chantier mine de rien, mais c'était la partie la plus facile au niveau électricité, le raccordement de tout ça au tableau va être une autre paire de manches !

Ça ne va pas être drôle à câbler tout ça !


Maintenant, place à l'isolation !

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vendredi 7 mars 2014

Ossature cloison du salon et de la cuisine

Après pas mal de travaux préparatoires, j'ai enfin attaqué la mise en place des ossatures métalliques au 1er étage.

Précédemment, j'avais fait un montage de rails et de montants, que ce soit pour les cloisons intérieures, ou pour l'isolation des murs par l'intérieur. Tout simplement car je connaissais cette technique, et qu'elle était moins chère que d'autres solutions.

Mais pour la cage d'escalier, qui fait environ 5m de haut, faire tenir un rail central (donc à environ 2m50 du sol, sur un axe horizontal), cela me paraissait compliqué et surtout j'avais l'impression que ça relevait plus du bricolage à 2 balles qu'autre chose.

La cage d'escalier

J'ai donc opté pour une technique différente, à savoir l'utilisation d'appuis de maintien d'isolant et de fourrures F530. L'ensemble est plus cher que l'utilisation de montants, mais c'est mieux, et cela permet aussi d'utiliser des épaisseurs d'isolation supérieures à 50 mm, ce qui représente quand même globalement la majorité des cas.

Alors comment ça marche ? Il suffit de mettre des rails au sol et au plafond là où vous souhaitez voir la cloison.

Rail en haut et bas avec fourrure verticale qui vient se caler dedans...


Ensuite il faut fixer les appuis au mur en faisant des rangées sur la hauteur, rangées à espacer comme d'habitude de 60 cm pour permettre une fixation efficace des plaques de plâtre.
 
Appuie ISOVER

Une fois cette partie du travail effectuée, il faut installer électricité et isolation avant de continuer, enfin surtout l'isolation, pour l’électricité on peut toujours se débrouiller après. Rien ne vous empêche d'isoler dans un premier temps, mais pour l'étanchéité thermique, il est évident que c'est bien plus simple avant la pose des fourrures, de plus les appuis permettent d'embrocher les isolants pour les faire tenir.



Ensuite il suffit de mettre les cavaliers sur les entretoises (ce sont les 2 éléments composant les appuis), à vous de recouper les entretoises si celles-ci sont trop grandes. Ensuite il ne reste plus qu'à fixer les fourrures, calées dans les rails inférieurs et supérieurs, et le tour est joué !

Avant et après...

Petite précisions concernant les appuis. Sur un mur droit, la technique classique consiste à fixer une fourrures au mur de manière verticale, qui servent de support à vos appuis. Cela permet ensuite de varier s'il le faut la hauteur de ces derniers.
Mais si votre mur n'est pas droit, le système avec fourrure ne va pas convenir. Il existe donc des appuis à visser, et non à clipser. Vous mettez ces derniers à même le mur, puis vous les coupez pour ajuster la longueur. A couper d'ailleurs de préférence après la pose de l'isolant, car la pointe permet de bien embrocher ce dernier.
J'ai moi-même employé les 2 techniques.

Fixation d'une fourrure au mur pour soutenir les appuis

Contour de fenêtre terminé !

Un appui clipsé dans une fourrure


Sur l'ensemble de ce niveau, j'ai donc utilisé les 2 solutions, en fonction des contraintes qui m'étaient imposées.

Maintenant, passons à l'électricité !

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