lundi 10 juin 2013

Ragréage du salon

Après avoir coulé le béton, il faut boucher les trous restant avec du ragréage, mais également faire un sol bien lisse sur la béton.

J’ai commencé par appliquer une couche de primaire afin de faciliter l'accroche du ragréage sur le béton et le carrelage.

J'ai utilisé 3 ragréages différents. Un premier, fibré, permettant une épaisseur maximale de 2 cm, que j'ai appliqué pour boucher les trous restants. Comme celui-ci est très cher (environ 35 € le sac de 25 Kg), je l'ai utilisé avec parcimonie.

Première couche avec le ragréage fibré,
pour arriver à peu près au niveau du béton

Le lendemain, une fois sec

Prêt à accueillir la seconde couche pour finir de niveler


Ensuite, j'ai utilisé un ragréage moins cher, permettant une épaisseur maximale de 1 cm, que j'ai appliqué sur la totalité de la surface, hormis sur le béton.

On en profite pour changer de couleur


Encore un petit seau pour faire la jonction


Et enfin, juste pour la finition, et faciliter la pose du carrelage, j'ai appliqué une couche de ragréage sur le béton, pour que la surface soit entièrement lisse.

L'échelle sert de pont pour pouvoir quitter la maison


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samedi 8 juin 2013

Dalle béton du salon

Le premier étage actuel a un sol composé d'une part d'une dalle de béton, et d'autre part d'un plancher.

Le côté plancher est parfait, en très bon état, et d'aplomb, c'est à dire droit. Je précise droit, parce que ce n'est pas du tout le cas de la béton, qui a une légère pente en direction d'un angle. De plus, sous l'escalier, il n'y avait pas de dalle.



L'objectif du jour était donc d'une part, de boucher le trou, et dans un deuxième temps, niveler la dalle pour qu'elle soit bien plate et droite.

Tout le vide sous la règle de maçon doit être comblé


J'ai commencé par prendre les niveaux, des fils, et j'ai tracé des marques au mur. Ensuite, avec les copains nous avons mis des bouts de bois à certains endroits stratégiques au sol pour avoir des références de niveau supplémentaires, mais aussi pour permettre de poser la règle de maçon dessus pour étaler le mortier à la bonne hauteur.

Au niveau de l'entrée, j'ai également créé un petit coffrage pour créer la marche. En effet, la porte étant basse, et petite, j'ai besoin de créer un niveau plus bas que le salon, sinon la porte ne s'ouvre pas. A cet endroit, avant que je ne casse tout, il y avait une pente qui partait du milieu de la pièce, jusqu'à la porte d'entrée. Dans mon projet c'est impossible, alors déjà parce que ça me déplait, mais aussi parce que j'ai carreaux de carrelage de 60 cm, et pour en faciliter l'installation, je préfère avoir un sol le plus simple possible, à savoir tout droit, tout plat...



Après j'ai coulé le mortier, j'ai aplati tout ça. Sur les photos on voit bien que je ne suis pas allé partout, parce que j'avais peur qu'une faible épaisseur de mortier soit trop friable. Le reste, je le rattraperais au ragréage...





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vendredi 7 juin 2013

Casse de l'escalier

Pour attaquer sérieusement les travaux du 1er, il fallait commencer par se débarrasser de l'escalier. C'est pour cela que jusqu'à maintenant, la priorité des travaux s'est effectuée au second.

Mais là il était temps de faire la fête à ce tas de bois.

Petit souvenir du tout début des travaux...


Cool !!! J'allais pouvoir utiliser mon outil préféré, la masse !

Bon je n'ai pas grand chose à expliquer de technique, je vais donc juste me contenter de mettre quelques photos...

Le travail est presque terminé, este un bout collé au mur, et le support de briques.

Hop ! Plus d'escalier ! Maintenant va falloir s'attaquer à la dalle...

Maintenant, je monte au second avec une échelle...

mercredi 5 juin 2013

Placo du faux plafond

Les fourrures métalliques sont en place, prêtes à accueillir les plaques de plâtres. Et bien qu'est-ce que l'on attend ?

Premièrement, sachez qu'il est possible de faire sans (il vous faudra des muscles, et des amis), mais je vous conseille très très fortement d'investir dans un lève plaque de plâtre ! Cela me paraît indispensable.

Rien de bien technique à expliquer encore aujourd'hui, on mesure, on découpe, on lève, on plaque, on vis, et le tour est joué...

Quelques photos du bureau :

Au premier plan, votre nouvel ami pour cette tâche ingrate

Plafond fini


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lundi 3 juin 2013

Le placo au second (plaques de plâtre)

L'isolation étant en place, les gaines électriques étant tirées, je peux maintenant tout fermer avec des plaques de plâtre.

Premièrement, bien choisir les plaques ! Il existe des plaques normales, des blanches, des marrons, des plaques hydro vertes, des plaques flam rouges, etc. Un petit point s'impose :

La cloison normale : en général, on vous propose deux modèles, la plaque marron premier prix (du carton non traité quoi), et la plaque BA13 blanche. En termes de qualité, on peut bien sûr trouver de tout, mais globalement c'est la même chose. La différence se fait sur le fait que la marron nécessitera plus de peinture que le modèle blanc. Donc parfois l'économie que l'on fait sur la plaque, on la perd sur la peinture et le temps de travail, à méditer...

La plaque standard


La cloison pour pièce humide (ou lieu humide) : là on utilise la plaque hydro, généralement verte (enfin je n'ai jamais vu d'autre couleur). Cette plaque est plus résistante à l'humidité. Le côté vert est à mettre côté pièce. Cette plaque est donc usuellement utilisée dans les salles de bain, dans les WC, et à proximité de tout robinet, où de l'eau peut être projetée contre la cloison.

La plaque hydrofuge


La cloison flam plus connue sous le nom de Placoflam (mais là c'est le nom du marque) : cette plaque est rouge ou rose, elle est plus résistante que les standards à la chaleur. Elles se posent donc à proximité des plaques de cuissons, mais aussi de tous les points chauds (très chauds) produits par les poêles ou cheminées.

La plaque Placoflam©

Les plaques phoniques : généralement bleues, ces plaques sont censées réduire la diffusion du son par 3. Idéal pour les cloisons de chambres pour dormir au calme...

La plaque phonique

La cloison à carreler : il faut utiliser des plaques hydrofuges à carreler, en fibre de ciment. Généralement, on utilise ces plaques pour faire la cabine de douche.

La plaque à carreler hydro

Maintenant que nous avons fait le point, revenons chez moi :

Première étape, et non des moindre, amener les plaques sur le lieu d'installation. Pour cela, il a fallu monter 2 étages avec des parties très étroites. Les plaques font 2.5 m x 1.2 m, et pèsent aux alentours de 30 Kg. Pour pouvoir les rentrer dans la maison, il a fallu détruire le sas d'entrée.
Ensuite, après un calcul savant de trajectoire nous avons monté quelques dizaines de plaques en fournissant quelques efforts.

Le sas d'entrée démoli

Maintenant, rien de spécial à dire, c'est pas l'étape la plus compliquée des travaux. Il faut prendre les mesures de hauteur, couper le surplus, et plaquer le placo contre les montants. Après on fixe tout cela avec les vis à placo, et le tour est joué !

Voici quelques plaques de posées dans la chambre.


Le seul petit conseil que je peux donner c'est de ralentir la visseuse lorsque la tête de vis s'apprête à rentrer dans la plaque, ça évitera de l'abîmer, mais surtout de la traverser entièrement.

Pour terminer, sachez juste qu'il existe des plaques de 60 cm au lieu de 120 cm, ce qui peut permettre par exemple de pouvoir les monter dans un grenier, par contre elles sont 2 fois plus chères...
Il existe même maintenant des plaques de 60 cm qui se plient en deux. Faciles à transporter (elles tiennent facilement dans une voiture), et faciles à amener dans un endroit exigu...


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