jeudi 28 février 2013

L'électricité (théorie) : le tableau électrique

Maintenant que l'on connait la quantité d'éclairages, de prises, et d'appareils électriques, on peut commencer à réfléchir à la conception du tableau électrique.

Tableau électrique
avec tableau d'abonné, et tableau de communication

Pour commencer, il faut s’intéresser aux normes.

Le parafoudre


Je ne suis pas certain qu'en agglomération cet équipement soit indispensable, mais en campagne c'est certains. Il protégera tous vos équipements électriques contre la foudre (sérieux ?), autrement dit contre les surtensions.

Parafoudre de secteur Legrand pour tableau électrique


Pour expliquer rapidement son fonctionnement, en gros quand une tension trop élevée arrive, il la renvoie vers la terre. Il évite ainsi tout dommage à vos équipements électronique dans la maison.

C'est le premier équipement du tableau à l'arrivée du courant. Pour la simple et bonne raison que la distance total de fil entre les borniers de phase et le bornier de terre doit inférieure à 50 cm, hors la position ayant le moins besoin de longueur de fil se trouve être en début de tableau (1ère rangée, à gauche).

Le parafoudre est obligatoire dans certains départements, vous trouverez la carte en faisant une recherche sur le net.

Le disjoncteur différentiel


Le disjoncteur différentiel sert à protéger des fuites électriques provenant de la terre. Plus concrètement, il analyse la différence entre la quantité d'électricité entrante, et la quantité d'électricité sortante (par la terre). S'il existe une différence, le disjoncteur s'enclenche.

Disjoncteur différentiel Legrand type A pour tableau électrique

Il existe 3 types de disjoncteurs différentiels, le type AC, le type A, et le HI ou  Hpi.

Le type AC détecte tout défaut à composante alternative. C'est le disjoncteur "classique".
Le type A détecte tout défaut à composante alternative et continue. Il est dédié aux installations sensibles telles que les plaque de cuisson, les cuisinières, les laves-linges, etc.
Le type HI ou Hpi détecte tout défaut à composante alternative, tout comme le AC, mais dispose d'un degré de sensibilité plus élevé. Il est notamment utile pour protéger des installations informatiques.

La norme NFC 15-100 impose un nombre minimal de disjoncteurs différentiels 30 mA en fonction de la surface du logement :
  • Pour une habitation de moins de 35 m², il faut au moins un disjoncteur de 25 A de type AC et un disjoncteur de 40 A de type A.
  • Entre 35 et 100 m², il faut deux interrupteurs différentiels de 40 A de type AC et un disjoncteur de 40 A de type A.
  • Pour une surface supérieure à 100 m², ces chiffres sont respectivement portés à trois et un.

Les disjoncteurs


Derrière les différentiels arrivent les disjoncteurs, de 2A à 63A.

Disjoncteur Legrand Ph+N 2 A

Pour l'éclairage, on utilise du fil de 1,5 mm² de section, que l'on connecte à un disjoncteur de 16A, pour 8 éclairages maximum.

Pour les prises, on utilise du fil de 2,5 mm² de section, que l'on connecte à un disjoncteur de 20A, pour 8 prises maximum. On peut passer sur un disjoncteur de 16A, en utilisant du fil de section 1,5 mm² pour un maximum de 5 prises.

Pour le chauffage (convecteurs), on doit en mettre 5 maximum par disjoncteur. Ensuite, l'ampérage du disjoncteur et la section des fils dépendront de la puissance réunie de tout les convecteurs sur le même disjoncteur. Je vous laisse voir le tableau pour trouver les données dont vous avez besoin.

Le chauffe-eau électrique doit être connecté à un disjoncteur de 20A, avec une section de fil de 2,5 mm².

Le four doit être connecté à un disjoncteur de 20A, avec une section de fil de 2,5 mm².

Le lave-linge, tout comme le lave-vaisselle, doivent être connectés à un disjoncteur de 20A, avec une section de fil de 2,5 mm².

La plaque de cuisson doit être connecté à un disjoncteur de 32A, avec une section de fil de 6 mm².

Le fil pilote doit être connecté à un disjoncteur de 2A, avec une section de fil de 1,5 mm².

La VMC doit être connectée sur un disjoncteur de 2A.

Les volets roulants doivent être connectés sur un disjoncteur de 16A, vous trouverez dans le tableau la puissance maxi imposée (pour les disjoncteurs).

Petit récapitulatif avec ce tableau :

Tableau Norme NF C 15-100 pour installation électrique

Autres 


Les télérupteurs :

permet d'utiliser des interrupteurs "bouton poussoir" plutôt que des "va-et-vient". Il permet également d'utiliser un nombre illimité d'interrupteurs (sauf dans le cas de boutons poussoirs à voyant). Ce "relais" convient particulièrement lorsque l'on souhaite installer plus de trois points de commande pour l'éclairage.
Il est placé entre un disjoncteur et les éclairages qu'il doit contrôler.

Les minuteurs :

Tout le monde connait sont utilité principale. permet par exemple, dans une cage d'escalier d'un immeuble, de couper l'éclairage automatiquement à la fin d'un laps de temps précis, comme par exemple 1 minute. Le but, éviter que la lumière ne reste allumée toute la nuit...
Il est placé entre un disjoncteur et les appareils qu'il doit contrôler.

Les contacteurs heures creuses ou jour-nuit :

est utile lorsque vous disposez d'un abonnement EDF (ou autre prestataire de distribution d'électricité ou fournisseur d'énergie) jour-nuit. Il va permettre d'identifier le signal envoyé par EDF lors du passage en heure creuse, et de fait alimenter les appareils qui sont branchés derrière lui (généralement des lave-linges, chauffe-eau, etc.
Il est placé entre le disjoncteur et les appareils qu'il doit contrôler. La section des fils de câblage se fera en fonction des appareils branchés derrière. Je vous reporte donc au tableau juste au dessus.

Les délesteurs :

Cet appareil a pour but principal de ne pas dépasser en consommation électrique la puissance de l'abonnement souscrit auprès du fournisseur d'électricité, et donc de faire des économies d'argent.
Donc lorsque le délesteur s’apercevra que la maison consomme trop, il coupera les appareils qui lui sont branchés, très souvent il s'agit du chauffage électrique, permettant ainsi au reste de l'installation électrique de fonctionner normalement.
Et lorsque la consommation sera redevenue satisfaisante, il réalimentera les appareils qui sont connectés à lui.
Il est placé entre un disjoncteur et les appareils qu'il doit contrôler.

Les compteurs d'énergie :

d'indiquer le nombre de kWh consommés par les circuits connectés. Cela vous permet donc de maitriser au mieux votre installation et vos appareils.
Il est placé entre un disjoncteur et les appareils qu'il doit contrôler.


Maintenant que les normes sont assimilées, on peut se pencher sur la conception de son tableau !


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lundi 18 février 2013

L'électricité (schémas de votre future installation)

L'électricité, comme beaucoup de choses dans cette maison, n'existe pas. Je pars donc de zéro.
Avant de commencer à tirer des câbles et des gaines dans toute la maison, il faut vaut mieux prendre une feuille blanche et un crayon.

Ampoule à économie d'énergie et douille
L'éclairage : ampoule à économie d'énergie et douille


La première chose que j'ai faite, c'est d'établir quel type d'éclairage je souhaitais dans chaque pièce. Dois-je mettre un plafonnier ? Ou bien plutôt une applique murale ? Que de questions...

J'avais déjà des idées, mais je me suis procuré un livre pour dénicher les petites idées qui feront toute la différence. Parce que dans une maison, l'éclairage apporte énormément, que votre salon soit super moche ou super beau, c'est l'éclairage qui va mettre en valeur les volumes.

Ce livre c'est Jeux de lumières : Le guide indispensable pour réussir l'éclairage de sa maison, il explique tous les types d'éclairage, et propose beaucoup d'exemples que l'on peut reproduire dans sa propre maison...

J'ai pioché quelques idées intéressantes, et j'ai commencé à dessiner mon schéma électrique. Pour cela, j'ai imprimé les plans de chaque niveaux sur une feuille A3, et pour chaque niveau, j'ai un schéma d'éclairage, un schéma de prises, et un troisième schéma pour le reste (prises TV, prises réseaux, volets, roulants, etc.).

Dessin de schéma électrique
Schéma de l'installation électrique au niveau éclairage


Pour l'éclairage, bien sûr, l'important c'est de bien choisir l'emplacement des lumières, mais l'aspect à ne pas négliger, c'est l'emplacement des interrupteurs. Attention de ne pas les mettre trop loin, ou de ne pas en prévoir suffisamment.

Pour les prises, même réflexion, bien réfléchir à l'agencement de votre maison, pour éviter de placer systématiquement des prises derrière des meubles, ou dans des endroits qui ne serviraient pas à grand chose. Moi je suis assez partisan de ne pas lésiner sur le nombre, déjà pour toujours trouver une prise à proximité d'un appareil électrique, ça évite de mettre des rallonges qui traversent toutes les pièces, et puis pour éviter les multiprises dans la mesure du possible.

Prise électrique Legrand Mosaic de face

Des gens veulent respecter les normes, mais en jouant à l'économie sur le nombre de prises. Une fois installés, ces mêmes personnes, par manque de prises, vont mettre des multiprises dans tous les sens. La norme donne 8 prises maxi par disjoncteur. Si chez vous les 8 prises sont déjà utilisées, et que vous rajoutez des multiprises, 1 ou 2, vous doublez le nombre d'appareils par disjoncteur...

Le coin télé est souvent le plus délicat, bien sûr au niveau prises électriques, mais surtout niveau prise antenne, et maintenant même prise LAN RJ45. Il faut bien s’imaginer le futur agencement du salon pour savoir avec exactitude l'emplacement du téléviseur. Une fois que c'est fait, on prévoit le nombre de prises qui va bien (ça monte vite, si on compte une télé, un magnétoscope, un décodeur quelconque, adsl ou satellite, un ampli, une console de jeux, un lecteur dvd, etc.). A côté on y colle la prise antenne, et aujourd'hui c'est important de penser à la prise LAN (prise informatique pour les néophytes). Cette dernière permet le branchement d'une box, ou amène Internet directement au téléviseur ou à l'ampli Home-Cinéma.



Une fois ces schémas dessinés, et validés (pensez à demander l'avis à votre entourage, et à laisser passer au moins une nuit pour voir si vos idées sont bonnes), il faut s'atteler au tableau électrique...

Pour connaître les normes et tous les appareillages du tableau électrique, c'est par ici.


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mercredi 6 février 2013

Remplacement de fenêtres simple vitrage

Dans cette maison, pas mal de fenêtres sont en double vitrage. Mais il en reste encore 2 en simple vitrage. Pour avoir une isolation correcte (aussi bien au niveau thermique qu'au niveau phonique), j'ai donc décidé de les changer.

La magnifique ancienne fenêtre (cassée lors des travaux)


J'ai étudié toutes les possibilités, à savoir pose par un professionnel, ou débrouille personnelle, achat des fenêtres chez un spécialiste, ou achat en grande surface de bricolage...

La réflexion n'a pas durée très longtemps, malgré les soit disant aides (crédits d'impots, TVA à 7%), un professionnel coûte bien de trop cher. Je n'étais pas spécialement emballé par les magasins de bricolages (VIAL, Castorama, Leroy Merlin), mais j'avoue avoir trouvé chez ce dernier de très bons produits, pour un tarif raisonnable. Au final, je m'en tire pour environ 3 fois moins cher en faisant ce changement seul, plutôt qu'en faisant travailler un professionnel. Et là je parle du tarif moyen des devis que j'ai pu avoir, certains demandaient même 1500 à 2000 € de plus.
Ma réflexion se portaient sur les 2 fenêtres à changer, ainsi que la création d'ouverture dans la chambre, toutes avec des volets roulants électriques.
Les devis moyens étaient à 3000 €, le plus cher à 5000 €, moi je m'en tire pour 1200-1300 €. Sans parler du fait qu'avec ma carte Leroy Merlin, j'ai eu des points pour avoir des réducs, et j'ai aussi bénéficié d'un paiement en plusieurs fois sans frais...

Voici la petite nouvelle


Bon restait à se documenter un peu sur le net pour apprendre à poser des fenêtres en rénovation. Au début, dans l'inconnu, ça fait peur, mais c'est en fait assez simple à faire...

Il faut commencer par enlever les anciennes fenêtres, mais en laissant le dormant. Il faut ensuite enlever les gonts.

On enlève la ferrure


Ensuite on pose un joint d'étanchéité en mousse tout autour de la fenêtre pour avoir une bonne isolation thermique et phonique.

Maintenant on prend le nouveau bloc fenêtre, on enlève les deux ouvrants (ou le seul selon votre modèle), pour ne garder que le cadre. On pose celui-ci sur l'ancien. Une fois en place, il suffit de la visser avec des vis particulières. Les vis SPTR, une fois la tête de vis en position (solidaire au cadre une fois vissée complétement), ne ressortent plus du cadre et permettent ainsi de l'éloigner ou de le rapprocher de l'ancien cadre en bois, ceci afin de faire les niveaux du nouveau cadre PVC.

Perçage du nouveau cadre pour recevoir les vis SPTR

Nouveau cadre en place


On remet maintenant les ouvrants, et on vérifie si tout se ferme bien, et si les ouvrants ne se ferment pas ou ne s'ouvrent pas tout seuls (ce qui voudrait dire que le cadre n'est pas posé à plat ou n'est pas en position verticale).

Vérification du niveau du cadre


Si la fenêtre ferme mal, le cadre n'est peut-être en forme de rectangle (ça c'est de l'explication très technique !), il faut donc visser ou dévisser les vis SPTR à certains endroits pour mettre tout d'aplomb.

Vis SPTR en place, la tête de vis est maintenant solidaire
du cadre PVC de la nouvelle fenêtre

Il faut maintenant penser à faire des joints silicones pour bien étanchéifier tout ça.


Nouvelle fenêtre en place, reste à rendre son "environnement" tout beau

Dans un prochain post je parlerais des volets roulants et de l'habillage extérieur de la fenêtre.


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mardi 5 février 2013

Ajouter une fenêtre

A l’étage (le second), il y avait une chambre qui n’avait pas de fenêtre, mais qui avait par contre des briques de verre.


D’une part, et c’est un avis personnel, je trouve ça moche, deuxièmement, ça ne s’ouvre pas pour aérer la pièce, sans parler du fait qu’il n’y ait pas de volet…

J’ai donc décidé de remplacer ça par une fenêtre, une vraie.

Première étape, demander un permis de construire. Car oui, toute ouverture dans une habitation doit passer par là. D’autant que dans mon cas, l’ouverture va donner dans une cour, face à une autre maison, rien ne dit que la mairie ne me l’accorde…

2 semaines plus tard, avec l’accord de la mairie, je peux enfin commencer les travaux. Bon il faut déjà acheter la fenêtre… Mais aussi l’appuie de fenêtre. Le quoi ?
Ben oui, truc bête, mais quand on n’y connaît rien, il faut se documenter un peu… Alors l’appuie de fenêtre, tout le monde en a déjà vu, pour ne pas dire que tout le monde en a un chez lui…
Avec un tel nom, on se dit que la fenêtre doit s’appuyer dessus… Et bien, c’est exactement ça ! C’est le support de la fenêtre, la partie non plate qui permettra à l’eau de pluie de s’écouler. Et dans 100% des cas, cette partie dépasse du mur, tout simplement pour éviter que l’eau évacuée ne tombe sur la façade et ne laisse des traces, ou dans le pire des cas ne l’abîme…
Pour choisir son appuie de fenêtre, ce n’est pas très compliqué. Outre l’aspect esthétique, il faut juste prévoir de le prendre plus large que la fenêtre, de 10-15 cm.

La magnifique fenêtre (tout le contraire de la photo)
 
Ok, maintenant que nous avons la fenêtre, et l’appuie de fenêtre, on peut commencer les travaux. STOP ! Certains diront qu’il manque un truc ! Le linteau ! Ah le linteau… C’est l’opposé de l’appuie de fenêtre, il se trouve en haut, et est censé retenir tout ce qui se trouve au dessus de la fenêtre, le mur quoi… Pour éviter que la pierre tombe, ou bien des briques, etc. Là j’ai envie de dire que c’est à vous de voir. Dans mon cas, un maçon à la retraite m’a dit que ce n’était pas la peine d’en mettre un, mais j’aurais eu le même mur qu’un étage plus bas, fait de pierre et d’enduit (ou je ne sais quoi), là ça se serait imposé…

Il existe plusieurs techniques pour mettre une fenêtre, la pose en feuillure, la pose en tunnel, et la pose en applique. Moi j’ai opté pour la technique de la feuillure, bien que ce soit un petit mixe avec la pose en applique.


 Cette image provient du site Internet closy.fr

Je peux donc attaquer l’ouverture du mur. J’ai quand même attendu une ouverture météo favorable, sachant que la maison allait avoir un trou béant dans le mur pendant 24h…

D'abord l'intérieur, après l'extérieur. Reste à percer l'emplacement
de l'appuie de fenêtre.

Les magnifiques briques de verre, bye bye !

Un généreux ami qui est parti faire les équilibristes avec une meuleuse entre les mains.
 
Une fois le trou percé, la première chose consiste à mettre en place l’appuie de fenêtre. Et on scelle tout ça.



Normalement, c'est à ce moment là que l'on refait le contour de la fenêtre, tout beau, etc. Mais j'étais pressé, n'ayant jamais posé de fenêtre, je voulais assurer le coup et finir avant la nuit. Je me suis dit, la finition, on verra plus tard...

On se fait déjà une idée de ce à quoi cela va ressembler...

Hop, je pose donc la fenêtre, je vérifie les niveaux, si cela s'ouvre bien, et se ferme bien, etc. C'est bon, on peut donc la celer. Avant toute chose, on pose sur l'appuie de fenêtre un joint d'étanchéité, pour l'isolation phonique et thermique, sans parler d'empêcher l'eau de rentrer. Ensuite, on mettra des pattes de fixation sur la fenêtre, 3 à gauche, 3 à droite, et 2 au dessus. Ces pattes seront ensuite scellées dans le mur.


De quoi maintenir la fenêtre en place le temps cela sèche.

Ok, ya un petit jour entre le mur et la fenêtre, ben oui je n'ai pas refait le mur extérieur, mais vous verrez, une fois fini c'est top !


Fenêtre en place depuis l'extérieur

A l'heure à laquelle j'écris ces lignes, je n'ai pas encore totalement fini la finition extérieure, et comme je vais rajouter un volet roulant, on verra ça dans un futur message...



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